Morelia Viridis - maintenance et reproduction - 1 The more complete chondro - Greg Maxwell 2005

Cet article est le premier d'une série qui passe en revue différentes méthodes de maintenance et de reproduction du morelia viridis.

Greg Maxwell, "The more complete chondro"

En premier lieu, le livre de Greg Maxwell, "The more complete chondro", publié en 2005, est souvent cité en référence. Il contient de nombreuses informations et de magnifiques photos.

Voici, ce qu'il préconise :

Hébergement :

- mâles : terrariums de 60 à 90 cm de largeur pour 60 cm de hauteur et 45 à 60 cm de profondeur

- femelles : idem mais avec une largeur de 90 à 120 cm

Températures :

- pièce d'élevage à 72 – 78°F soit 22,2 à 25,5°C

- gradient de 75 à 90°F soit 23,9 à 32,2°C

- moyenne de 84 à 86°F soit 28,9 à 30°C

- pas de différence jour nuit.

- le chauffage est effectué par des panneaux chauffants fixés au plafond.

- thermostat de type « pulse ».

Humidité :

- pas d'hygromètre,

- une pulvérisation par jour qui doit s'assécher dans la journée

- bol de 10 à 12 pouces soit 27 à 32,4 cm

Substrat :

- papier journal

- cypress mulch

Eclairage :

- tubes néon de faible wattage, pas d'UV

- cycle 12/24h

Nourrissage :

- juvéniles tous les 5 à 7 jours,

- les adultes et sub-adultes tous les 7 à 10 jours

- les rats sont légèrement plus gros que le serpent

Reproduction

Sélection des reproducteurs :

- les femelles gravides pèsent 1200 à 1800 grammes dans sa collection

- les mâles à partir de 18 mois. Poids ?

Baisse des températures :

- la nuit, le chauffage du terrarium est coupé pendant une semaine ou deux, puis la température de la pièce est progressivement baissée jusqu'à 68°F (20°C).

- la journée, les températures habituelles sont maintenues, ainsi que l'éclairage 12/24h.

- ce cycle est maintenu jusqu'à l'ovulation, soit plusieurs mois, puis on revient aux températures habituelles.

Introduction mâle et femelle :

- mâle et femelle sont réunis peu après la baisse des températures quand le mâle commence à s'agiter dans sa cage. Ils sont laissés ensemble plusieurs mois, tant qu'il y a des accouplements.

Nourrissage :

- 2 à 3 mois avant la reproduction, la fréquence des repas est augmentée pour faire prendre du poids aux reproducteurs. Les femelles sont nourries une fois par semaine.

- les femelles ne cessent généralement de s'alimenter que lorsque les follicules commencent à enfler (environ 4 semaines après la première copulation). Les mâles s'arrêtent dès le début de la période de « froid ».

Boîte de ponte :

- en bois avec une vitre de plexiglass, 10 pouces carrés (27x27cm), remplie de sphaigne sèche. Un tapis chauffant est placée sous la boîte pour avoir 85-86°F à l'intérieur (29,4 – 30°C). Elle est placée dans le terrarium avant la mue de pré-ponte.

Chronologie  :

- j 0 : première copulation

- j 30 : la femelle arrête de manger

- j 60 : les folicules sont visibles

- j 90 : ovulation

- j 115 : mue pré-ponte

- j 130 : ponte (environ 40 jours après l'ovulation)

Incubation maternelle :

- nécessite moins d'humidité, il ne doit il n'y avoir qu'une légère condensation en bas de la vitre. Pour augmenter l'humidité, on peut utiliser une serviette éponge humide avec quelques gouttes d'antiseptique, que l'on remplace dès qu'il y a la moindre odeur de moisissure (note : mauvaise idée, cela peut développer des moisissures sur les œufs, il vaut mieux utiliser une éponge naturelle qui ne moisira pas).

- la boîte de ponte doit être maintenue entre 84 et 86°F (29,4 et 30°C). La dernière semaine, on réduit à 84°F (29,4°C). La boite doit rester sèche, l'humidité détruit les œufs.

- l'incubation dure 49 jours

- vérifier chaque jour l'odeur pour détecter une éventuelle odeur d'oeuf pourri.

- on retire la femelle quand les premiers petits montrent le bout de leur nez !

Incubation artificielle :

- placer les œufs dans une boite plastique remplie de 2 pouces (5,4 cm) de vermiculite humide.

- il n'y a pas de formule mathématique pour humidifier la vermiculite, car celle-ci est rarement vendue déshydratée. Elle doit s'aggréger quand on la presse, sans que de l'eau s'écoule.
- la boite doit comporter de nombreux trous d'aération.
- observer régulièrement les œufs pour vérifier l'humidité (pas d'hygromètre). Les œufs ne doit pas être trop gonflés (attention, ils peuvent éclater) ou dégonflés.
- en cas de besoin, retirer les œufs avant de pulvériser la vermiculite.
- remplacer entièrement la vermiculite à mi-incubation (vers le 25ème jour).
- méthode alternative sans substrat : les œufs sont placés dans un récipient plastique sec et vide. Ce récipient est placé dans un bac en plastique contenant un pouce d'eau (2,7 cm). Il est placé sur 4 cales en plastique pour le surélever et éviter qu'il ne flotte et se déplace dans le bac. On peut ajuster l'humidité en augmentant ou en retirant de l'eau.
- la sonde du thermostat et celle du thermomètre sont mises au contact des œufs
- quelle que soit la méthode utilisée, l'important est de surveiller les œufs pour ajuster la température et l'humidité.
- températures incubateur, reproduisant les températures relevées par des scientifiques lors d'une incubation maternelle :
→ 30 à 30,5°C la première semaine,
→ 31,5°C pendant 5 semaines,
→ 29,5 à 30°C la dernière semaine
- lors des 20 derniers jours, les œufs flétrissent et perdent de l'eau. Cela augmente l'humidité. On entrouve le couvercle du récipient contenant les œufs.

Eclosion :

- les œufs éclosent le 48ème jour en incubation maternelle, mais ont besoin de 53 à 54 jours en incubation artificielle.
- dans tous les cas, ouvrir les œufs non ouverts le 49ème jour pour éviter les morts-nés.
- lorsque les œufs sont ouverts, les placer dans une boite avec du papier absorbant humide mais non détrempé. Les œufs ne sont pas en contact avec le papier absorbant mais placés dans des Delicups.
- lorsque les serpents sortent des œufs, ils sont placés dans des racks individuels comportant du papier absorbant humide et des branches en plastique. Gradient de 82 à 86°F (27,8 à 30°C).
- le premier repas est donné après la première mue.